К сожалению, у меня нет гаража, потому аккумулятор приходится заряжать дома. А значит, его нужно снимать с автомобиля. На предыдущей машине Opel Zafira B с двигателем Z18XER это не составляло особых проблем - трудоемкость была примерно на одном уровне с Жигулями - ключ на 10 - минусовая клемма, плюсовая клемма, головка на 13 с удлинителем - отворачиваем гайку, снимаем фиксирующую пластину и вынимаем батарею. Когда я впервые заглянул под капот дизельного Турера, стало понятно, что здесь все будет сложнее. Так и вышло.
Во-первых, в подкапотном намного теснее, и батарея плотно окружена другими узлами. Во-вторых, аккумулятор намного глубже задвинут к моторному щиту. В третьих, на плюсовой клемме смонтирован фактически распределительный щиток с мощными предохранителями и массой отводов от них. А в четвертых.... В четвертых, какая-то сволочь (иначе не скажешь) сняла у штатной батареи ручки для переноски (причем, судя по всему, это не моя единичная беда - в сети встречал аналогичные наблюдения по дизельным Зафирам и Инсигниям). То есть, крепления для этих ручек на корпусе батареи есть, а самих ручек нет. Что значительно усложняет заключительный процесс - собственно извлечение отключенной батареи. Кому и зачем понадобилось снимать ручки со штатного аккумулятора для меня осталось совершенной загадкой.
Фотосъемку я производил при установке батареи - потому располагаю фотографии в обратной последовательности. На них вы увидите приколхозенные ручки - при съеме батареи их не было и аккумулятор пришлось вытягивать практически на пальцах, что при его весе не доставило никакого удовольствия. Теперь эти самопальные ручки будут постоянно жить с батареей, чтобы в будущем не повторять таких подвигов.
Итак :
1. Исходное положение - пятки вместе, носки врозь.
2. Ключом на 10 ослабляем гайку и снимаем минусовую клемму
3. Снимаем пластмассовый кожух с плюсовой клеммы. Если на улице мороз - работаем крайне осторожно, чтобы не сломать пластик. Козырек над самой клеммой у меня таки отломился
4. Головкой на 13 отворачиваем крепления двух толстых кабелей (слева и в глубине) и третью гайку, крепящую распределительный щит к самой клемме.
5. Ключом на 10 ослабляем гайку и вынимаем плюсовую клемму
6. Приподнимаем распределительный щит и отводим его вправо, чтобы не мешал ходу батареи
7. Головкой на 10 отворачиваем гайку и снимаем фиксирующую аккумулятор пластину. Вынимаем металлическую пластину у передней стенки батареи (она просто вставлена)
8. Аккуратно выдергиваем батарею из ниши. При этом, сначала поднимаем переднюю часть, а потом вынимаем заднюю. Иначе сделать не дает желоб слива. Вот в этом месте крайне помогли бы транспортировочные ручки, которых нет.
9. Все, батарея демонтирована
Соответственно, установку производить в обратной последовательности. После отключения аккумулятора при первом старте двигателя не будет отображаться на дисплее термометр. Не пугайтесь - при повторном старте он появится сам. Опять же, сразу после старта будет неправильно отображаться время - его нужно либо выставить вручную, либо оно само выставится по сигналам RDS (если этот параметр установлен в настройках). Кроме того, машина сама попросит инициализировать стеклоподъемники - нужно просто их по очереди один раз открыть и закрыть. Настройки автоматического режима шторки крыши у меня сохранились, как и настройки радио. В общем, ничего криминального.
В заключении одна деталь - если машина стоит на улице и вам хочется, чтобы без аккумулятора она оставалась закрытой, то нужно до отключения питания (до снятия минусовой клеммы) открыть водительскую дверь, нажать на рычажок фиксатора замка (утопить его в обшивку) - при этом закроются все двери, после чего на открытой водительской двери фиксатор вернется в верхнее положение. Все - можно отключать батарею. Водительскую дверь потом нужно закрыть ключом. Но учтите, по понятным причинам открываться у вас будет до установки батареи только водительская дверь. Потому все нужное (инструмент и тому подобное) нужно достать заранее.
Успехов в борьбе!
Или нюансы калининградской сборки...
