АКПП отказалась включать передачи или реанимация коробаса

[Демьян]

Стрелка прыгает между 3 и 2 атм.

Это из-за пены. Плохо знаю устройство вашей коробки. Могу предположить, что насос сосет воздух.

[СтарыйБудильник]

Предполагаю, что так оно и есть. После нескольких минут работы в масле пузырьки воздуха. И уровень повышается. Воздушно-масляная смесь в обьеме больше. Теперь понять бы еще где трабла. То ли с фильтром (тогда полная разборка) , то ли с гидроблоком.

[Демьян]

Теперь понять бы еще где трабла.

Там, где идет забор масла, есть давление ниже атмосферного или подсос через уплотнение насоса (шестиренчатые этим грешат) если не весь погружен в масло.

[СтарыйБудильник]

Литература и знающие люди при появлении пены дают только три причины: мал уровень трансмиссионки, велик уровень и подсос воздуха в районе фильтра-он же заборник. Вывод: АКПП надо разбирать, иначе до фильтра не доберешься.
Готовился к снятию коробки. Сделал несколько снимков. Так просто ради интереса. Но сразу скажу, что ничего там интересного нет.

Вид спереди. Снят бампер, декоративная решетка, поперечная балка. Из особенностей-болт, крепящий на поперечине датчик удара подушки безопасности крепится болтом с левой резьбой. Так что, крутить откручивая по часовой стрелке.


Масло (трансмиссионную жидкость) слил через пробку внизу картера. Набежало около трех литров.


Вот за это крышечкой "ничего нет" .


Виден щуп и в глубине пресловутый фильтр. Пытался пошевелить-нешевелится, держится крепко По цвету коричневый.

[СтарыйБудильник]

Ручки шаловливые никак голове спокойно спать не дают. Снял гидроблок, коль скоро доступ появился сверху и снизу. Сверху картера (изнутри) небольшой налет эмульсии. Но сам гидроблок чистый. Его разборку пока отложил. Через окно в картере появился вид на блок фрикционов. Хотя бы приблизительно оценить состяние коробки. Отверточный тест (это когда жало отвертки вводишь в зазор и потом место ввода измеряешь штангенциркулем), дает зазор 2,5-2,8 мм. Многовато будет. Толщину фрикционных дисков измерить не смог, но про прикидкам, около 1 мм. Завтра померяю пластилином


Похоже, что С1 сгорел на непосильной работе. Потому машинка ни на одной передаче не едет.

По табличке С1 работает во всех режимах движения.
Причина-падение давления и пробуксовка при движении. Но вот почему оно пропало и почему АТФ пенится? Ответ даст только вскрытие. Тогда до субботы.
Коллеги, поправляйте, может я что не так делаю и размышляю.

[Демьян]

Но вот почему оно пропало и почему АТФ пенится?

Могу предположить, что насос сосет воздух.

[СтарыйБудильник]

Согласен, что попадает воздух в насос, смешивается и получается воздушно-масляная эмульсия. Вопрос: каков путь попадания. Я не настолько еше знаю свой коробас, детальных разрезов коробки нигде не нашел. Есть каталоги деталей, фото процесса разбора, но вот разрезов , тем более в 3d проекции, увы. Остается другой путь изучения - разборка. В принципе, вспенивание также может быть из-за сильной струи вытекающего под давлением масла. Но тогда должен быть достаточно большой период времени нормального давления. А у меня давление после запуска едва достигало 3 бар, а потом снижалось до минимума в 0,3 бара.

[Демьян]

В принципе, вспенивание также может быть из-за сильной струи вытекающего под давлением масла. Но тогда должен быть достаточно большой период времени нормального давления. А у меня давление после запуска едва достигало 3 бар, а потом снижалось до минимума в 0,3 бара.

Тогда "разрыв" маслопровода после насоса. Насос создает давление 3 бар, это давление отжимает уплотнение или что-то другое, создавая не нужный проход, после чего получается 0,3 бара.

[СтарыйБудильник]

Вот это я сегодня получил с Москвы с фирмы ATPSHop, не сочтите за рекламу.
В заказе 6 позиций:
- косплект прокладок и сальников
- фильтр
- лента тормозная
- комплект фрикционов
- комплект стальных дисков
- комплект из 11 втулок.
Отдельный заказ на ремонт гидротрансформатора. Счет пришел сегодня. То есть, ремонт произвели за два дня. Отправят ли до нового года, не знаю. Все зависит от транспортной компании. Буду стараться сам. Но созвониться после четырех часов ни с кем не получилось. Пятница. Видимо корпоративы. Завтра суббота. Схожу на открытие лыжной базы, жена очень просит и снег выпал, и после обеда погружусь во внутренности АКПП AF22. Часов на пять-шесть работы хватит. Тем более, что автомат вижу впервые в жизни. У нас ьакой коробас вообще никто не разбирал. У сына корефан - авторемонгтник, просится на мастер-класс. Парень с руками и головой, пусть посмотрит, поучится. Тем более, что место на подъемнике он всегда предоставяляет без вопросов и причитаний.

[СтарыйБудильник]

Вот это я сегодня получил с Москвы с фирмы ATPSHop, не сочтите за рекламу.
В заказе 6 позиций:
- комплект прокладок и сальников
- фильтр
- лента тормозная
- комплект фрикционов
- комплект стальных дисков
- комплект из 11 втулок.
Отдельный заказ на ремонт гидротрансформатора. Счет пришел сегодня. То есть, ремонт произвели за два дня. Отправят ли до нового года, не знаю. Все зависит от транспортной компании. Буду стараться сам. Но созвониться после четырех часов ни с кем не получилось. Пятница. Видимо корпоративы. Завтра суббота. Схожу на открытие лыжной базы и жена очень просит и снег выпал. После обеда погружусь во внутренности АКПП AF22. Часов на пять-шесть работы хватит. Тем более, что автомат вижу впервые в жизни. У нас такой коробас вообще никто не разбирал. У сына корефан - авторемонтник, просится на мастер-класс. Парень с руками и головой, пусть посмотрит, поучится. Тем более, что место на подъемнике он всегда предоставяляет без вопросов и причитаний.

[ХИМИК]

Уважуха!!! У меня конечно не АКПП, но в качестве самообразования внимательно слежу Вот мне всегда было не понятно почему мастера в сервисах оказываются более безрукими чем мы - простые автовладельцы Это пофигизм, нежелание учится или в сервис одни рукожопы идут???
пс А за диванчик жена не будет пилить??? Обалдел просто - у меня такой же

[Демьян]

Глаза боятся -- руки делают. Тут главное не спешить, чтобы не накосячить.

[СтарыйБудильник]

Торопиться мне некуда, да и некогда. Тем более, что бублик, отремонтирован в Москве, но транспортная компания привезет только 14 января. К сожалению, после 26 декабря отправок не было. Выдалось время, немного пофоткал.
Вот снятый коробас. Позже помыл кистью со смывкой, обтер ветошью. Помните: чистота - залог здоровья коробки.

(Будете половинить, запомните, что длина болтов разная)
Скажу, что пришлось повозиться при съемке АКПП. Не верьте никому, кроме мануала. Если написано, что надо снимать подрамник, уверяю вас, так оно и есть. Пять сантиметров, по советам -недостаточно.Но не забывайте про детали. Чтобы снять подрамник, надо еще повозиться с рулевым. Короче лучший помощник-ТИС2000 (в нем есть и демонтаж и разборка) или руководство по эксплуатации и ремонту (про демонтаж).
Сначала снимаем гидронасос. Он вместе с блоком фрикционов. Восемь болтов, что на фотографии сверху. Но так просто снять не получилось. Хотя, если помучиться, вставить в отверстия стержни по диаметру и перекашивая их вытаскивать насос, возможно и получится. Держится в коробке только за счет резинового уплотнения. Но я не рискнул ломать чугуний корпуса Сделал съемник:

Чтобы не повредить шлицы, все же поверхность не цилиндрическая, зажимал через алюминиевую прокладку:


Снялось без ключа. Болт крутил рукой.
(Пост фактум. После разборки пришла мысль, что никакого съемника делать не надо. И вынимать насос на этой стадии не обязательно. Он легка выпадет, когда разъединятся половины корпуса коробки передач. Корпус насоса крепится к внутренним приливам нижней половины. Уплотняется с верхней резиновым кольцом. Очень плотно входит в проточку)

Следующий снимок снятого насоса с фрикционом. Один из уплотнителей фильтра целый, резинка мягкая. Второй с другой стороны заборника, будет виден после располовинивания корпуса.
Уплотнительное кольцо корпуса в проточке по кругу корпуса целое, но все резинки буду менять.

Шайба пластмассовая имеет искривления в местах расположения фиксирующих зубчиков. Потертости. И в одном месте трещина. Еще немного, еще чуть-чуть....



Вот оно, кольцо под замену.

Видны искривления. Наверное, "бабушка пошла какать" (с) Такое может быть из-за нагрева. А может быть и "качественного" материала шайбы. Это к тому, что не жалейте денег, покупайте нормальные запчасти. По тому, как положен герметик на сопрягаемых частях корпуса АКПП совершенно ясно, что коробас разбирали. Предыдущий владелец об этом умолчал.

ЗЫ. Замену фрикционов буду делать поблочно. Чтобы не путать и не перемерять из кучи запчастей. Но обо всем по порядку. Пора за стол. Больше буков не осилю.
Всех с Новым годом!

[СтарыйБудильник]

День тот же, но написанное позже. Очевидно-банальные моменты описывать не буду. Открутить болты крышки гидроблока и задней крышки (внутри ее закреплен поршень блока фрикционов С1) и снять их. Открутить болты гидроблока, рассоединить разъемы и вынуть гидроблок. Ничего там особенного нет. Если крышки на герметике, то придется действовать монтировкой. Если прокладки, то они тоже скорее всего порвутся. От масла твердеют и становятся хрупкими. Это неизбежное зло. Я запасся ремкомплектом, там этих прокладок на все случаи. Наверное ко всем моделям. В комплекте куча резиновых колец. Те резинки, что стояли в АКПП обжались, надо менять. При сборке акцентирую на этом внимание.
А пока вытаскиваем первичный вал с блоком фрикционов С1/С2 (Forward/Direct Drum) дословно: "Вперед/Прямой Барабан":

Затем очередь планетарного редуктора. Вал Rear Sun Gear (Задний Солнечный)

и кольцо Ring Gear:

Следом сам механизм планетарного редуктора:

Обратите внимание на то, что располагается под ним.
И наконец фрикционы тормоза В3 на выход:

То же, но вид изнутри

Самое ужасное будет дальше

[ХИМИК]

Давай-давай!!!! Заинтриговал прям

[СтарыйБудильник]

Даже не знаю с чего начать. Передний/прямой (Forward|Direct) барабан с муфтами, сцепление Low/Reverse, насос с повышающей/промежуточной (Overrun/Intermediate) муфтами сняты. (Смотри пост выше) Осталось дело располовинить картер АКПП. Болты по кругу, но есть особенность:

Четыре болта-шпильки под крепление кронштейнов для разъемов. Запомнить забудется. Сфоткать-пометить или зарисовать. И один болт с внутренним торксом на 40.

Открутить не смогли, сломали один ключ, другим сорвали шлицы болта. Помог радикальный способ высверливание. Потом оказалось, что остаток легко, без сопротивления вывернулся пассатижами.
Располовинили слегка нажимая монтировками под приливы корпуса. В итоге открылось:


Грязи немного. Основная слилась с маслом. Кстати для эксперимента слил немного в отдельную банку. Потом посмотрим. А вот и главный подозреваемый всех бед:

Фильтр, целый. Без трещин. Но внутри видна грязь:

Сын не удержался, решил посмотреть. Анатомирование показало, что изнутри чисто:

А вот снарууужииииии! (то есть тоже изнутри, но со стороны заборника). Жесть!

Часть сетки обтряслась. Светлые пятна на ней до этого также были сплошную покрыты грязью. Когда пробовал продуть ртом, было слышко как сетка изгибается и хлопает под потоком воздуха. Продувалась с трудом.
Еще пару слов о грязесборниках. Магнитики (три штуки) на обратной стороне дефлектора собрали на себя продукты износа. По нему текут потоки сливаемого масла. Считаю, что со своей задачей справились.


Они не приклеены, поэтому очистить и промыть легко.
При осмотре грязи металлической стружки в картере не обнаружено. Есть некоторые остатки волокнистой крупнозернистой массы. Два маленьких кусочка пластмассы обнаружил на дне емкости под сливом. Что это непонятно.

[СтарыйБудильник]

И снова, здравствуйте! Пришла пора показать первые ужасы нашего коробаса, или уже вторые? Разобрали два тормозных фрикциона, закрепленные на корпусе насоса. Заодно посмотрим как себя чувствует насос и произведем замену резинового сальника на входе. Заодно посмотрим на втулки, резинки и все остальное изнашиваемое.
Блок уже без фрикционов. Их покажу чуть позже. А пока откручиваем, то, что видим

Стопорное кольцо снято. Снимали без приспособ, давили по направлению стрелок ручками молотков. В это время второй разводил кольцо и выводил из паза. Снимать было некому. (Можно сделать съемник из двух шпилек и поперечины с двумя толкателями.)

Теперь вынуть поршни фрикционов. Так просто вытянуть не удастся. Используем рабочее тело-заменитель. Выдавим воздухом. Любой компресоор, хоть шинный. Может быть насос ручной сгодится. Мы не пробовали. Особенность воздух подавать резко. Иначе кольцо уплотнения поршня доходит до края, поршень перекашивает и клинит. Тогда жмем на сторону, где открылась щель и снова подаем давление.

Оба отверстия для подачи давления в поршни расположены рядом. Ориентируйтесь по широкому каналу входа в насос.
В итоге вот что имеем. Немного грязи и части резинового кольца.

Второй поршень вынимается аналогично. Под ним находятся болты крепления к корпусу насоса.

И вот он, сам насос.


Теперь, "ягодки".
Комплект дисков (фрикционных и стальных) из набора муфты В2. (По каталогу - INTERMEDIATE CLUTCH):

Толщина фрикционного диска в пределах нормы.

Но диск никуда негоден.

Видно, что структура материала стала пористой. Легкое царапанье отверткой приводит к разрушению фрикционного слоя.

Причина-перегрев. Клеящий состав выгорел. Материал фрикциона стал разрушаться. Из четырех дисков два сгорели, один черный, прочность под сомнением и один более-менее. Но на него уже надежи нет.
Внутренний набор В1(по каталогу OVERRUN CLUTCH) выглядит целее. Вверху новый, снизу снятый.

И сам фрикционный диск крупным планом. Прочность покрытия сохранена.

Вместе со стальным диском.

В сравнении с новым. Явно видно посинение. Небольшое. Поэтому фрикционный слой не сгорел.


Продолжение следует.

[СтарыйБудильник]

Очередь дошла до блока фрикционов С1/С2 (Forward/Direct Drum)

Следов износа нет. Перегрева тоже. На фото блок С2 (DIRECT CLUTCH)

Для снятия стопорного кольца, конечно недостаточно нажания пальцами. На самом деле нажимали небезизвестными ручками молотков.

Выдавить поршни сцеплений удобнее всего воздухом, начиная со внутреннего. Канал для подачи воздуха смотри на фото.

Грязи и здесь предостаточно. В основном отходы от резинового кольца. Вообще все кольца под замену.







При сборке предварительно замачиваем фрикционные диски на пару часов в масле для пропитки. Обильно смазываем все внутренности.


Кстати про масло. Два пятна. Слева свежее, справа из коробки. На нем "жарили" фрикционы. Разница видна невооруженным глазом. Заметно темнее, хотя и прозрачное.


Следующий на очереди тормозной фрикцион В3 (LOW&REVERSE CLUTCH). Повторю фото.

Набор дисков. Металлические совсем не пострадали. Фрикционы не успели разрушиться до металла. А вот фрикционные, да. С обоих сторон видно разрушение нанесенного слоя.


Фрикционный слой снялся при промытии от масла обычной ветошью.

Под замену весь блок. Стальные тоже.
Вот так выдавливали поршень блока В3


Следующий на очереди UNDERDRIVE BRAKE BAND и UNDERDRIVE CLUTCH. Тормозной барабан с ленточным тормозом и пакетом фрикционов сцепления С3. Разборку не показываю. Все просто и тривиально. Только особенности.
Стопорное кольцо вынимать и ставить изгибая с одной стороны. Движение по направлению зубьев шестерни. Так удобнее.

Для снятия поршня, устанавливаем обратно и давим воздухом.

Вот тут жесть. Грязь сплошняком. Остатки от резинового кольца.

Пример износа уплотнительных колец. Особенно выразительно на этом блоке, и внешнее, и внутреннее. Тоже замена. Вообще, кольца сменены везде.


Вообще, кольца сменены везде.

При сборке самое трудное сжать и установить сторорное кольцо. Примитивно, но быстро. Так как вдвоем.


Не удалось открутить болт-стопор ленточного тормоза. Ключа с пятью гранями в хозяйстве не оказалось.

Но и не очень нужно. Вынимаем барабан сцепления С3 (UNDERDRIVE CLUTCH)

Затем аккуратно и легко снимается/ставится тормозная лента. Кстати толщина старой больше, чем новой. Поверхность фрикциона целая. С новой увеличивается ход штока привода и требует мер регулировки. Замена нецелесообразна.

Вот он, стопор преткновения изнутри.

Проверка работы ленточного тормоза. Виден ход штока. В пределах нормы.

[СтарыйБудильник]

Что-то грузится плохо. Фоток слишком много.
После установки проверка рабочего хода поршня. Две фото с показаниями индикатора.
Начальное положение

Конечное положение

Так проверялся рабочий ход у тормозного блока В3 (LOW&REVERSE CLUTCH)

[СтарыйБудильник]

Отдельные моменты.
Вот этот, так называемый Hub блока В1/В2:

Внутри содержал грязь.


Разбирать и чистить. Разбирается простым разъединением. Вообще, здесь все разбирается очень просто. Достается, вынимается и.т.д. Ничего не надо тянуть, стучать, колотить...

В поршнях есть шариковые клапаны:

Чистить обязательно.

Про резиновые издения (сальники). Уплотнительные кольца на поршнях фрикционов, что на фото выше, были везде в таком состоянии.
Сальники тоже с износом. Нигде не пропускали, но были заменены. Это валик переключения передач (не показан), сальники полуосей и сальник гидронасоса.
Под сальником Гидронасоса:

Старый сальник: Новый сальник:
Сальники полуоси. Состояние обоих одинаковое. На снимке слева новый, справа снятый с коробки. Виден износ кромки.


Конструкция совмещенного узла (насоса и блока В1/В2-OVERRUN CLUTCH/INTERMEDIATE CLUTCH) такова, что вставить его в гнездо можно только в том положении, когда сила тяжести прижимает упорную пластмассовые шайбы и Hub тормозного блока В1/В2 книзу. Иначе упоры шайбы выпадают из пазов и обратно уже не стявятся,



а Hub выходит из зацепления с фрикционами и при нажатии может погнуть диски. То есть коробку установить привалочной плоскостью вниз. Шайбу намазать маслом, чтобы прилипла. Узел поднимать вверх, наживить два диаметральных болта и закручивая прижать насосо к корпусу. Потом можно крутить в любом положении.


Не знаю, нужны ли общие фото этапов сборки. Осталось описать гидромозг и показать радостные лица "собирателей"