excorp писал(а):zar, Если не сложно можете написать как этот блок снять (какие хитрости и подводные камни есть). А что за трубочку вы вывели и для чего она нужна? Если есть защита двигателя что всё равно будет затекать туда? Да если можно подробно напишите как менять щетки и как обратно поставить блок и потом после установки что нужно сделать?
Блок снимать надо если щетки менять пора. Замазать щели можно и на установленном. На фото видно какие щели специально оставлены производителем, чтобы мы не долго катались. Сам блок установлен достаточно низко. И в дырки попадает вода и песок. Если наглухо замазать их, не уверен, но внутри ходит шток и может быть создастся какое-то разряжение. Поэтому, на всякий случай, надо оставить отверстие для соединения закрытого пространства с атмосферой. Если просто дырку- при проезде луж, в нее может затекать. Поэтому я вывел трубку повыше.
Съем блока:
1.Снимаем аккумулятор.
2.Снимаем площадку аккумулятора.
3.Снимаем защиту двигателя.
4.Откручиваем крышку бачка изи.
5.Снимаем с главного цилиндра сцепления тонкую трубку, идущую от бачка, и сливаем жидкость в емкость.
6.Толстая трубка на главном цилиндре фиксируется пружинящей проволочкой, вставляемой со стороны радиаторов. Осторожно, чтобы не уронить и не потерять, вытаскиваем эту проволочку в сторону радиаторов. Положите ее туда, где ее можно потом найти. Если потеряется, я не знаю что вы будете делать.
Снимаем толстую трубку (тоже покапает жидкость). На ней есть какая-то манжета. Перфекционисты могут ее заранее приобрести чтобы поменять.
7.Электрические разъемы снимаются поддеванием короткой отверткой за пластиковую штучку.
Сначала выдвигаем эту пластмасску на обоих разъемах (на нижнем- вниз, на верхнем- вверх) и только потом снимаем оба разъема. Особенно важно это при установке обратно: сначала накидываем оба разъема и только потом задвигаем пластмасски.
8.Откручиваем четыре болта.
левый верхний:
правый верхний:
правый нижний:
левый нижний сами найдете.
9.Снимаем блок через низ, ближе к колесу.
10.Раскручиваем четыре винта:
11.Железный корпус снимаем прилагая усилие, т.к. его держит магнит.
12.Отламываем короткие пластмасски ( две штуки). При сборке приклеивайте их только у основания, т.к. если обмазать сверху- крышка не закроется.
13. Щеточный узел можно разобрать двумя способами. Разогнуть края обоймы держателя щетки или отжать на обойме защелку швейной иглой. Тогда вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка.
14.Ламели коллектора зачищаем нулевой шкуркой, проворачиваем оного вправо-влево до появления усилия.
15.Припаиваем новые, заранее обточенные щетки. Мне поставили CARGO EX912. Подогнав их до размера 6мм на 6мм и длиной 9мм. Поездив по магазинам в поисках щеток, поболтал с автоэлектриками, которые не советуют использовать отечественные щетки. Спросив про, описанные на форумах, разные сопротивления щеток, увидел, мягко говоря, недоумение. Так как у всех щеток сопротивление должно быть близко к нулю. Про меднографитовость: они прочнее и поэтому, со слов автоэлектрика, их ставят там, где можно без проблем поменять коллектор. Округлость на щетках не делали. Мастер сказал: сами притрутся.
16.Устанавливаем щетки обратно в зависимости от того, каким способом вы их вынимали.
17.Очистителем карбюратора промываем от щеточной пыли. Не забудьте промыть железную крышку.
18.Приклеиваем пластмасски. Нагрузки они не несут никакой. Просто прикрывают щеточный узел. Поэтому клеются так чтоб только не отвалились.
19.Одеваем железную крышку и прикручиваем.
20.Прикручиваем сам блок к коробке. Одеваем разъемы и трубки (не забудьте про пружинистую проволочку на толстой трубке).
21.На всякий случай, я временно подсоединил аккум и включил зажигание, чтобы привод встал в нейтральное положение.( может и не надо этого делать).
22.В расширительный бачок заливаем жидкость. Открываем на блоке лючок, под которым шлиц под простую отвертку. Сделал длинный вороток. Вот такой:
Крутим вправо до ощутимого усилия. Затем ключом на 9 немного открываем штуцер. Из него с шумом вырвется воздух с жижей. Я подкладывал тряпки чтобы в них сливалось, но жидкости будет много, поэтому предпочтительней на штуцер одевать трубку и сливать в банку. Закрываем штуцер. Крутим влево до ощутимого упора. В это время жижа в бачке будет уменьшаться. Крутим снова вправо и потом открываем штуцер. Закрываем и крутим влево, потом вправо. Открываем штуцер. И так много раз пока жидкость не будет выливаться безшумно. Не забывайте подливать в бачок. У меня ушло 120 грамм. Где-то читал, что пользовались для этого шуруповертом на минимальном усилии затяжки. А еще, народ на форуме напомнил, что прокачать можно с помощью оп-кома. Только по клаве стучи. Правда, тогда надо аккум подключить. Вот цитирую:
"1. Замена гидравлической жидкости ( DOT4) и прокачка сцепления.
Откручиваем крышку бачка сцепления и как правило видим грязную старую жидкость для удаления которой из бачка сцепления можно воспользоваться шприцом. После этого доливаем свежей жидкости в бачек. На штуцер прокачки одеваем прозрачную трубочку и запасаемся ключом на 9. В окне программы находим пункт Clutch Test (Тест сцепления) и входим в него. В окне видим две кнопки Open (Выжать) и Close (Отпустить) . Нажав кнопку выжимаем сцепление и открываем штуцер прокачки. Старая жидкость утекает по трубке и после этого закрываем штуцер. На сканере нажимаем кнопку "Отпустить". Повторяем процедуру до тех пор пока из штуцера не пойдет свежая жидкость.
Теперь необходимо удалить воздух из гидропривода сцепления. Для этого в рабочем окне есть пункт Bleed Clutch Hydraulic (Прокачка сцепления). По инструкции в бачке сцепления необходимо создать давление 2 бара. Для этой цели используют специальное устройсво для прокачки гидравлических систем или обычный насос с модифицированной крышкой бачка в который вставлен ниппель от бескамерной шины. Далее жмем кнопку в прграмме и следуем инструкциям на экране. В результате мы должны получить привод сцепления полностью подготовленный к дальнейшей процедуре обучения блока управления MTA."
Вот еще инструкция от olegus78rus
"Прокачка гидропривода Изитроника ОР-СОМом:
1. Колхозим самодельную крышку на бачок с вентилем от безкамерной резины (у меня от первого жигуля остался набор для прокачки тормозов - крышка с трубкой подошла идеально, продается в любом автолабазе)
2. Ставим эту приспособу на бачок
3. Подстыковываем к вентилю насос (лучше электрический)
4. Обеспечиваем бортпитанием электронику авто, а именно вешаем штатный аккумулятор проводами для "прикуривания" на штатные питальные клеммы
5. Разворачиваем OP-СОМ, подключаем к диагностическому разъему и запускаем программу
6. Запускам процедуру прокачки
7. Программа попросит открыть штуцер и запустить приспособление № 2 (мы его сделали из крышки с вентилем и насоса) давлением 2 бара
8. Т.о. мы выдули из гидропривода весь гудрон с грязью.
9. Прога просит отключить давление, снять устройство № 2 и закрыть штуцер
10. Прога попросит долить чистой тормозухи до максимального уровня (длинная риска на бачке)
11. Прога запустит первый шаг прокачки, в окошках побегут циферки
12. В конце первого цикла прога попросит открыть и закрыть штуцер
13. Открыли-закрыли, долили до максимума тормозухи и можно временно расслабиться или понаблюдать за дальнейшим процессом.
12. По окончании 7-го шага прога выдаст резолюцию
13. Дальше доливаем тормозухи до уровня, чистим от кала вставку крышки бачка, закрываем бачок крышкой, отсоединяем шланг от штуцера, глушим штуцер пробкой.
14. Ставим всю требуху на место
15. Делаем адаптацию точки касания
16. Чистим ОР-СОМом ошибки
17. Наслаждаться плавностью и бесшумностью переключения"
После закручиваем крышку бачка. Одеваем чехол на штуцер. Закрываем лючок для прокачки. Ставим площадку и аккум. Пробуем завестись. Я выехал из гаража с толчками.
23.Делаем адаптацию оп-комом.
Катаемся.
Официалы сами знаете что предлагают в таких случаях. Не официалы в Москве объявили 11 тысяч за замену щеток. Я, ища щетки, набрел на автоэлектриков, которых попросил поменять на уже снятом мною блоке. Хоть у них эта работа и стоит дешевле, не стал жлобиться и отдал тысячу. Если надумаете приехать к ним в Павловский Посад, вот их телефон: 929 613505девять или 926 530573три. Заранее договоритесь, чтобы они нужные щетки заказали. Снять блок у них есть условия. Только инициативы не хватает. Если надумаете, свистните, я подъеду покажу как снимать, ставить и сделаю адаптацию.
PS: Опелевский механизм мирного принуждения к покупке нового авто у меня в самом разгаре. Ща, поясница отпустит после замены щеток, и снова в яму. Менять прокладки теплообменника. У официалов работа: 17 тыщ. У не официалов минимум 4. Сам полезу.