Антенны для радиостанций. Виды и способы установки.

Модераторы: maxus, garik_spy

Правила форума
В этом разделе запрещено задавать вопросы и писать на отвлеченные темы. Раздел только для конкретной информации!!! Сообщения появляются после одобрения модераторами.
  • Автор
  • Сообщение
Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Антенны для радиостанций. Виды и способы установки.

Сообщение garik_spy »

1. Выбирая автомобильную антенну, помните о том, что по сути Вы выбираете то, что определит дальность/качество Вашей связи. Любые укороченные варианты, рекламируемые торгашами как антенны всех времен и народов, как правило являются антеннами крайне условно. Физику не обманешь.
2. Антенна на магнитном основании подвержена наводкам от бортсети и сама дает на нее наводки при передаче, плохо стыкуется с усилителем, трет краску на крыше Вашей машины, слетает на скорости и может высадить Вам стекло и проигрывает аналогичной антенне, установленной на машине стационарно, 3 дБ, что эквивалентно снижению выходной мощности Вашей аппаратуры и аппаратуры тех, с кем Вы разговариваете, вдвое.
3. Вопреки здравому смыслу и законам физики люди часто пытаются воткнуть автомобильную антенну куда придется. В крыло например, или закрепить на крышке багажника... Отдельные организмы обожают по-пацански присобачить к бамперу. Я настоятельно рекомендовал бы не уподобляться и помнить о том, что расположение антенны на кузове машины и способ установки напрямую сказываются на дальности/качестве связи. Антенна должна стоять в верхней части кузова (не путайте с геометрическим центром крыши, и не на фальшивой массе (вроде дверей или крышки капота/багажника). Установка на фальшивую массу в изрядной степени приближает физику работы и свойства антенны все к той же магнитке. Вполне допустима установка на экспедиционный багажник, если он имеет хороший контакт с кузовом хотя бы во всех угловых точках крепления.
4. Существенной разницы в характеристиках антенн, врезанных в крышу или установленных геометрически аналогично на технически грамотно выполненных кронштейнах, не наблюдается.
5. Любая взятая с прилавка антенна должна быть обязательно настроена при установке на машину, а перед этим пройти доработки, которые позволят ей служить Вам длительное время.
6. Длина кабеля антенны (если речь не идет о магнитке) может быть выбрана Вами произвольно, и руководствоваться следует исключительно соображениями Вашего удобства

Теперь немного о конкретных моделях. Ниже приводится список, в котором антенны располагаются по убыванию эффективности.

Красным выделены неудачные модели в плане хрупкости/механической надежности, синим же наоборот, механически неубиваемые.

Значком :exlaim: отмечены антенны, согласованные по автотрансформаторной схеме, которая является более предпочтительной по ряду причин и при прочих равных условиях дает выигрыш в ширине полосы пропускания антенны, ее эффективности и безопасности аппаратуры от повреждений при случайном касании штырем силовой токоведущей подвески.
Значком :nono: отмечены антенны, где производитель применил в качестве разъемного узла снятия верхней части (удочки) разъем PL 259, который на самом деле не предназначен для использования в уличных условиях, быстро пачкается и выходит из строя. В случае применения этого разъема на магнитном основании антенна становится неразъемной, если Вы хотите чтобы она служила Вам долго. Если же такой разъем применен во врезной антенне, то Вам придется либо не снимать ее с машины, либо довольно быстро поменять антенну на более долговечную.

1. Turbo 2001 :exlaim:
2. Sirio 5000 Performer (5000 Turbo) (Есть модификации) :nono:
3. АТ-73 :exlaim:
4. Alan PC 10 :exlaim:
5. SIRIO PERFORMER P-1000 :exlaim:
6. Sirio 4000 :exlaim: (и производные этой модели) :nono:
7. АТ-73 на магните :exlaim:
8. Sirio 4000 (и производные) на магните :exlaim: :nono:
9. АТ-1000 Eagle :exlaim:
10. АТ-500 :exlaim:
11. Sirio Turbo-3000 :exlaim: (Есть модификации) :nono:
12. АТ-1700
13. АТ-72
14. Alan ML-145 (при стационарном креплении) :exlaim: :nono:
15. Sirio Turbo 2000 :exlaim:
16. АТ-1500
17. Sirio 3000 :exlaim: (при стационарном креплении) :nono:
18. Alan ML-145 (на магните) :exlaim: :nono:
19. Таис МА-27 (при стационарном креплении) :exlaim: :nono:
20. LEMM AT-109 SUPERSTAR S9
21. Alan 9+
22. Sirio Super Carbonium 27
23. Sirio (EuroCB) ML-145 (при стационарном креплении) :exlaim: :nono:
24. Sirio 3000 (на магните) :exlaim: :nono:
25. Таис МА-27 (на магните) :exlaim: :nono:
26. Sirio (EuroCB) ML-145 (на магните) :exlaim: :nono:
27. АТ-1200
28. АТ-900
29. Sirio Т3-27 (при стационарном креплении)
30. Sirio Т3-27 (на магните)
31. TRIFLEX CB / AM-FM / GSM 900

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью

Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Длинна кабеля для автомобильных антенн

Сообщение garik_spy »

Хотелось бы сразу отметить, что все нижесказанное имеет отношение только к исправным и технически грамотно установленным антеннам.
Об оптимальной длине и характеристиках кабеля автомобильной антенны ходит масса легенд. Тем не менее, требования к данной линии передачи достаточно просты и легендами могут обрастать только в среде людей, решительно не знакомых с физикой.
Начнем с антенн, устанавливаемых на кузове машины стационарно (то есть, имеющих электрический контакт с массой в точке установки).
Существует легенда, что длина кабеля этих антенн должна быть строго определенной, или же непременно кратной половине длины волны с учетом коэффициента укорочения кабеля. Если речь идет не о чьих-то "удивительных" поделках, а об антеннах, производимых серийно или просто сделанных технически грамотно, то входное сопротивление таких антенн в настроенном состоянии лишено реактивных составляющих и равно 50 Ом. Из этого следует, что антенна идеально согласуется со стандартно применяемым пятидесятиомным кабелем. Значит, длина этого кабеля не влияет на настройку антенны и может быть произвольной. Впрочем, кабель RG-58, стандартно применяемый для соединения автомобильных антенн с аппаратурой, при длинах более 20 м вносит заметное затухание, но вряд ли Вы захотите использовать кабель такой длины в Вашей машине. Скорее всего, Вы ограничитесь длиной менее 5 м, что сразу же ставит под сомнение еще одну легенду, к счастью, нечасто мной встречаемую. Некоторые "специалисты" утверждают, что производители автомобильных антенн гражданского диапазона всего мира решительно неправы в выборе столь тонкого кабеля, и ставить надо непременно версии, применяемые для прокладки магистралей от стационарных антенн до аппаратуры внутри домов. Это кабели марок RG-213, РК 50-7-11 и т.п., имеющие наружный диаметр порядка 10,5 мм. Применение этих кабелей в машине крайне затруднительно из-за столь большого диаметра, жесткости на изгиб и неприспособленности к таким извращениям узла подключения кабеля к антенне. Тем не менее, справедливости ради стоит отметить, что при длине кабеля около 5 м на частотах гражданского диапазона прямая замена RG-58 на RG-213 позволит потерять в кабеле на 2,5-3% мощности меньше. Честно говоря, разницу не всякий хороший прибор заметит...
Таким образом, в случае, если речь идет об автомобильной антенне гражданского диапазона, установленной на машину стационарно (то есть с хорошим контактом с кузовом в точке установки), рекомендуется применять стандартный кабель RG-58 удобной для Вас (произвольной) длины.
Куда сложнее дело обстоит с магнитками. Собственно, входное сопротивление магнитки в настроенном состоянии также близко к 50 Ом и не содержит реактивных составляющих. Но магнитка электрически не связана с кузовом машины. Тем не менее, кузов машины является противовесом магнитки и электрически связанным с ней быть обязан "по условиям игры". Емкостной связи магнита с кузовом на частотах гражданского диапазона решительно для этих целей не хватает, но, тем не менее, выход из положения есть. Как известно из теории, линия передачи произвольного волнового сопротивления, равная или кратная половине волны по длине, работает повторителем импеданса, - то есть, активная и реактивная составляющие сопротивления на входе этой линии зеркально повторяются на ее выходе без каких-либо изменений. На корпусе аппаратуры, к которой Вы подключаете магнитную антенну, в идеале присутствует потенциал кузова Вашей машины. Для того, чтобы передать этот потенциал на основание магнитки, достаточно соединить ее линией, длиной в полволны, с аппаратурой. Линия эта будет образована экраном кабеля и кузовом машины, в непосредственной близости от которого кабель проходит; параметры линии (в частности, коэффициент укорочения) будут крайне нестабильны. Тем не менее, методом проб и ошибок, оптимальная длина кабеля магнитки определена, и выбирать ее стоит в пределах 360-390 cм, или кратной этому размеру. Произвольное изменение этой длины, как показывает практика, ведет к потере работоспособности магнитной антенны и невозможности ее настроить, так как кабель магнитки перестает быть полволновым повторителем импеданса.

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью

Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Доработка Lemm AT-2001 TURBO и АТ-73

Сообщение garik_spy »

По результатам сравнительного анализа характеристик и эксплуатации автомобильных антенн гражданского диапазона можно однозначно сказать, что, по соотношению цены, качества, эффективности и надежности, модели AT 73 и Turbo 2001 являются, пожалуй, лучшими. По дальности связи, при прочих равных условиях, этим антеннам решительно нет равных, и если Вы хотите оборудовать свою машину действительно ХОРОШЕЙ связью, рекомендую остановить свой выбор именно на этих антеннах.
Изображение
Изображение

Между собой эти две модели различаются незначительно. Turbo 2001 дороже АТ 73 где-то на 15$, длиннее (в настроенном состоянии, при прочих равных условиях настройки) - милиметров на 70, и, при одинаковых условиях связи, обеспечивает дальность приблизительно на 10% большую, чем АТ 73. Это соответствует разнице в
усилении около 1 dB. Фирма-производитель приводит другие данные по разнице коэффициента усиления этих антенн, но на практике они весьма далеки от реальности. По моему субъективному мнению, к выбору АТ 73 стоит склониться, если Вам просто нужна хорошая связь. Если же Вы предполагаете работать на предельных дальностях связи и выжимать из аппаратуры все возможное - ставьте лучше Turbo 2001.
Тем не менее, даже лучшее связное оборудование должно быть правильно установлено на машине, и от того, насколько технически грамотно эта установка сделана, зависит дальность связи, ее качество, а также надежность и долговечность аппаратуры. Все автомобильные антенны гражданского диапазона производителями сделаны так, что через год эксплуатации они сгнивают и теряют параметры. Чтобы этого избежать, антенну следует доработать по нижеприведенной методике.
Самым уязвимым местом практически любой антенны является узел подсоединения кабеля. Этот узел должен не только быть механически прочным, но и обеспечивать гидроизоляцию кабеля в месте подключения. В противном случае по кабелю сразу начинает распространяться вода. За счет эффекта поверхностного натяжения кабель будет работать водопроводной трубой и со временем на высоких частотах перестанет быть кабелем из-за сильно возросших потерь. КСВ при этом будет только улучшаться, а дальность связи - падать. При попытке прозвонить тестером, кабель будет вести себя "как живой", потому что неприятности происходят на частоте радиосигнала, и тестер их попросту не видит. На фотографии приведен узел подсоединеня кабеля (для обоих моделей антенн он одинаковый) после доработки и "с завода".
Изображение
Дорабатывается он следующим образом: сперва удаляют кабель из узла, аккуратно развальцевав зажим экрана и отпаяв центральную жилу. Затем облуживают наружную сторону зажима ближе к упорному кольцу (чтобы впоследствии, подпаивая к этой точке экран, не перегреть зажатый кабель). Язычок, к которому подпаивается центральная жила, отгибают на 90 градусов и облуживают со всех сторон.
Изображение
Кабель зачищают на длину около 40 мм (центральную жилу на 5 мм меньше), экран чулком заворачивают назад. Не забудьте в этот момент надеть на кабель защитный резиновый чехол узла, идущий в комплекте.

Изображение

Затем кабель промазывают клеем "Момент" милиметров на 7-10 в месте, где экран заворачивается назад, и аккуратно плотно зажимают в штатный зажим. Центральную жилу пару раз оборачивают вокруг отогнутого язычка и пропаивают. Экран же "причесывают", закручивают в косичку и подпаивают к обойме на заранее облуженное место.
Изображение
Теперь нужно промотать ниткой выход кабеля из обжима, густо сдабривая каждый слой клеем "Момент", чтобы увеличить радиус возможного изгиба кабеля в этом весьма уязвимом месте. Последний слой нитки рекомендуется пустить поверх обжима с сильным натягом. Это несколько увеличит прочность узла. Весь бандаж не должен быть излишне толстым, иначе резинка не наденется. Он промазывается последним слоем клея и откладывается минимум на двое суток, иначе клей не высохнет полностью, и последующая обработка литолом сведет ваши усилия на нет. Когда клей засохнет, антенна разбирается полностью. Трудности могут возникнуть с отворачиванием узла, в который зажимается штырь. Вместо одного из фиксаторов штыря рекомендуется ввернуть длинную шпильку с резьбой М5 и нагревать паяльником втулку, в которую входит штырь, до 100-110 градусов (шипение плевка). При достижении данной температуры следует, не прилагая чрезмерных усилий, выкручивать втулку, держась за шпильку. Рекомендую быть поаккуратнее: излишнее рвение может привести к необратимой поломке антенны. В конечном итоге, перед Вами должна лежать следующая кучка деталей:
Изображение
Витки верхней катушки согласования Turbo 2001 рекомендуется с обоих концов подпаять к латунным гайкам, дабы не полагаться только на клепанные соединения. К сожалению, аналогичные гайки на катушке АТ 73 сделаны из алюминия, и подпаяться к ним проблематично. Впрочем, это не слишком снижает надежность, благодаря последующей обработке. Затем антенну промазывают "Литолом-24", особое внимание уделяя соединениям разнородных металлов и узлу ввода кабеля. Не стоит надеяться на клей, так как он со временем воду все же пропустит.
Изображение
Теперь сборка. Антенна собирается до двух кусков. Первый кусок - это все, что стоит на установочной поверхности от штыря до уплотнительной резинки под основанием антенны. Второй кусок - узел ввода кабеля. На его пластиковую вкладку надевается цанга, лепестки которой рекомендуется чуть-чуть разжать ножом. Распространена ошибка при сборке, когда цангу ставят сверху установочной поверхности, в которую монтируется антенна. Подобная ошибка недопустима. Цанга обязательно должна стоять снизу. В заранее просверленное в установочной поверхности отверстие диаметром 12 мм снизу вставляется узел ввода кабеля с надетой на него цангой. Если Вы ставите антенну в сверление в крыше или крыле машины, между цангой и установочной поверхностью имеет смысл установить шайбу большого диаметра, чтобы механически разгрузить металл кузова. Однако надо обеспечить хороший контакт цанги с массой, так что поверхность под шайбой следует обязательно зачистить и промазать "Литолом-24". Суммарная толщина шайбы и установочной поверхности не дожна быть больше 6-7 мм, иначе цанга не дотянется до основания антенны и не передаст потенциал массы к холодному концу нижней катушки согласования. С установкой антенны на штатное крепление на водосток (гронду) все проще, но гронду также нужно разобрать и промазать литолом. Важно обеспечить хороший контакт гронды с массой. Если Вы ставите антенну на гронду, то часть кабеля идет по улице и заходит под дверь или в вентиляционное отверстие в задней стойке. Этот участок кабеля (особенно ввод внутрь машины) рекомендуется промотать матерчатой изолентой в два слоя, что позволит избежать перетирания его внешней оплетки и попадания воды внутрь кабеля. Затягивать болт крепления антенны на установочной поверхности следует с разумным усилием. Защитный резиновый чехол узла ввода кабеля стоит надевать на бандаж, предварительно смазав его литолом, иначе пойдет туго, и можно сломать узел.
К слову, "Литол-24" в качестве водоизоляции выбран не случайно, и заменять его на какие-либо другие составы, в том числе, и супер-пупер-навороченные, я настоятельно не рекомендую. Самому не нравится применять дворовую автомобильную смазку в этих целях, поэтому много экспериментировал. Лучшего пока не нашел.
При настройке правильно установленной антенны обычно проблем не возникает. По практике середина настройки АТ 73 при полностью вдвинутом штыре находится приблизительно в сетке В Megajet'a (Turbo 2001 - где-то в сетке D).
АТ 73 возможно установить на магнит. Но делать это рекомендуется тем, кто разбирается, как правильно настраивать антенну и как работают катушки согласования.
Изображение
В этом случае настройка антенны при установке штыря по регулировкам на максимальную длину будет приблизительно в середине сетки D Megajet'a. Могу сказать однозначно, что подобная магнитка весьма эффективна, хотя и хуже, чем стационарные варианты. Законы физики не обманешь...

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью

Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Sirio Performer 5000

Сообщение garik_spy »

Фирма Sirio сделала заслуживающую внимания автомобильную антенну! Правда, достигнуто это было путем прямого копирования технических решений наиболее удачной Lemm'овской антенны (Turbo 2001), но пусть хотя бы так... Впрочем, рынки уже завалены этим чудом техники, и торгаши дуют в уши, что Sirio Performer 5000 - антенна всех времен и народов.
По эффективности Performer 5000 приближается к Lemm Turbo 2001. Механически - в чем-то уступает, в чем-то выигрывает. Дороже на 10 у.е... Для себя по-прежнему склоняюсь к тому, что Lemm Turbo 2001 - более удачная конструкция. Но, тем не менее, технологию правильной сборки антенны привожу.

Фото 1
Изображение

Фото 2
Изображение

Как уже говорилось, все автомобильные антенны гражданского диапазона производителями сделаны так, что через год эксплуатации они сгнивают и теряют параметры. Чтобы этого избежать, антенну следует доработать.
Самым уязвимым местом практически любой антенны является узел подсоединения кабеля. Этот узел должен не только быть механически прочным, но и обеспечивать гидроизоляцию кабеля в месте подключения. В противном случае по кабелю сразу начинает распространяться вода. За счет эффекта поверхностного натяжения кабель будет работать водопроводной трубой и со временем на высоких частотах перестанет быть кабелем из-за сильно возросших потерь. КСВ при этом будет только улучшаться, а дальность связи - падать. При попытке прозвонить тестером, кабель будет вести себя "как живой", потому что неприятности происходят на частоте радиосигнала, и тестер их попросту не видит. Методика доработки узла присоединения кабеля к антенне у Sirio 5000 абсолютно аналогична методике доработки данного узла у Turbo 2001 и АТ 73. Рекомендуется внимательно отнестись к выдерживанию проклеенного узла присоединения кабеля на просушке (не менее двух суток!), иначе клей не высохнет полностью, и последующая обработка литолом сведет ваши усилия по сборке этого узла на нет.
Трудности могут возникнуть с отворачиванием узла, в который зажимается штырь. Прежде чем тянуть этот узел гаечным ключом, необходимо нагреть его паяльником до 100…110 градусов (шипение плевка). При достижении данной температуры клей, фиксирующий резьбовое соединение, размягчается. Советую быть поаккуратнее: излишнее рвение может привести к необратимой поломке антенны.

Фото 3
Изображение

Витки верхней катушки согласования рекомендуется подпаять к точке присоединения сверху и к узлу крепления "удочки" снизу (точки пайки обозначены красными кружками на Фото 3), дабы не полагаться только на прижимные соединения. Тем более, что нижний конец обмотки в лучших традициях Sirio прижимается к узлу крепления резьбовым соединением, одна из деталей которого пластиковая, и назвать контакт в нем надежным - язык, честно говоря, не поворачивается.
Затем антенну промазывают "Литолом-24", особое внимание уделяя соединениям разнородных металлов и узлу ввода кабеля. Не стоит надеяться на клей, так как он со временем воду все же пропустит.

Фото 4
Изображение

Теперь сборка. Антенна собирается до двух кусков. Первый кусок - это все, что стоит на установочной поверхности от штыря до уплотнительной резинки под основанием антенны. Второй кусок - узел ввода кабеля. Лепестки цанги, проходящей через установочную поверхность, рекомендуется чуть-чуть разжать ножом. В заранее просверленное в установочной поверхности отверстие диаметром 12 мм снизу вставляется узел ввода кабеля. Если Вы ставите антенну в сверление в крыше или крыле машины, между цангой и установочной поверхностью имеет смысл установить шайбу большого диаметра, чтобы механически разгрузить металл кузова. Однако надо обеспечить хороший контакт цанги с массой, так что поверхность под шайбой следует обязательно зачистить и промазать "Литолом-24". Суммарная толщина шайбы и установочной конструкции не должна быть больше 5 мм, иначе цанга не дотянется до основания антенны и не передаст потенциал массы к холодному концу нижней катушки согласования. С установкой антенны на штатное крепление на водосток (гронду) все проще, но гронду также нужно разобрать и промазать литолом. Важно обеспечить хороший контакт гронды с массой. Если Вы ставите антенну на гронду, то часть кабеля идет по улице и заходит под дверь или в вентиляционное отверстие в задней стойке. Этот участок кабеля (особенно ввод внутрь машины) рекомендуется промотать матерчатой изолентой в два слоя, что позволит избежать перетирания его внешней оплетки и попадания воды внутрь кабеля. Затягивать болт крепления антенны на установочной поверхности следует с разумным усилием. Защитный резиновый чехол узла ввода кабеля стоит надевать на бандаж, предварительно смазав его литолом, иначе пойдет туго, и можно сломать узел.
К слову, "Литол-24" в качестве водоизоляции выбран не случайно, и заменять его на какие-либо другие составы, в том числе, и супер-пупер-навороченные, я настоятельно не рекомендую. Самому не нравится применять дворовую автомобильную смазку в этих целях, поэтому много экспериментировал. Лучшего пока не нашел.
При настройке правильно установленной антенны обычно проблем не возникает. По практике середина настройки Sirio 5000 при полностью вдвинутом штыре находится приблизительно в сетке В Megajet'a.

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью

Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Alan/Midland ML-145

Сообщение garik_spy »

Сразу хочу отметить, что данная антенна является не более чем лучшей по эффективности и надежности в классе полутораметровых магниток. Чудес на свете не бывает и законы физики не обманешь. Увы, полутораметровая магнитка хорошей антенной быть не может. Тем не менее, если уж все-таки полутораметровая магнитка, то пожалуй только она - Alan(Midland) ML-145

ВАЖНО: Если заменить кабель на магнитном основании на 3.9 метровый (+/- 10 см), доматывать катушку согласования не придется.

Фото 1.
Изображение

Но для того, чтобы заставить этого зверька работать, насколько это возможно, придется повозиться...
Для начала антенну следует полностью разобрать.
Хотелось бы сразу оговориться, что методики, приведенные ниже, разработаны для антенн этой марки наиболее часто встречающихся в продаже в данный момент. Делали антенны под этой маркой все, кому не лень и многие операции могут пройти у Вас гораздо легче в зависимости от того, кем, когда и где выпущена Ваша антенна. Я буду описывать самый сложный и наиболее часто встречающийся ее вариант. (Кабель магнитного основания длиной 2,9-3м, намертво залитая клеем резьба верхней гайки, антенна относительно свежего выпуска.)
Больше всего проблем на этом этапе может доставить Вам катушка. Ее следует разбирать крайне осторожно, предварительно сильно нагрев (градусов до 160-ти) гайку между пластиковым колпаком обмотки согласования и пружиной (по стрелке на Фото 2) мощным паяльником или на очень маленьком огне газовой горелки, а затем отвернуть обычным рожковым ключом на 22. Не забудьте снять резиновый колпачок с удочки !!!

Фото 2.
Изображение

Если гайка нагрета до нужной температуры, катушка разберется легко, но если что-то пойдет не так, Вы обречете себя на слесарные работы. Могут произойти две неприятности:
1. Может отвернуться нижняя гайка и сердечник катушки вместе с верхней гайкой, которую Вы грели, начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака.
2. Влитая в пластмассу сердечника катушки латунная деталь, на которую навернута гайка пружины, провернется внутри сердечника, оборвет "горячий" конец обмотки согласования и также начнет свободно вращаться внутри пластикового колпака, закрывающего обмотку согласования. В этом случае у Вас не останется выбора кроме как разобрать антенну или выкинуть.
В первом случае иногда помогает промазать резьбу нижней гайки катушки клеем "Момент" (это в любом случае придется делать, если Вы умудрились стронуть эту гайку), разумно сильно затянуть ее и отложив антенну не менее чем на 3-4 дня, повторить попытку разборки.
Но если это не поможет, а также по второму случаю, придется слесарить. Миллиметрах в 8-9-ти от начала пластикового колпака (по стрелке на Фото 3) необходимо будет просверлить отверстие диаметром 2-2,5мм насквозь (важно попасть по оси катушки). Для простого ориентира, сверлиться можно ровно в букве «С».
ВАЖНО: сверло не должно быть тоньше 2мм и сделано из хорошей стали. Иначе оно может сломаться и все ваши старания будут напрасными.

Фото 3.
Изображение

В это отверстие следует вставить тонкую прочную шпильку, пропустив ее насквозь, и повторить попытку разборки, не забыв снова нагреть гайку. Если шпильки под рукой нет, подойдет то самое сверло, именно по этому оно должно быть качественное.
В случае, если деталь, к которой подсоединен "горячий" конец обмотки согласования, провернулась и контакт с обмоткой утерян, следует просверлить отверстие диаметром 2,5мм внутри сердечника в провернувшейся детали на уровне старого (в которое входила обмотка ), нарезать в нем резьбу М3 и ввернуть в нее соответствующий винт или шпильку так, чтобы она выходила с обоих сторон. Концы ее следует отрезать заподлицо с сердечником, облудить с применением паяльной кислоты (для того, чтобы подпаять к ней оборванный "горячий" конец обмотки согласования) и замыть ее остатки ацетоном.
Как видите, если недогреть гайку, проблем возникает очень много, так что отнеситесь к этой процедуре внимательно.
И еще: прежде чем начинать сверлить катушку, выверните шестигранником 2,5мм стальной фиксатор "горячего" конца катушки согласования (см. Фото 4)

Фото 4.
Изображение

Если этого не сделать, с изрядной долей вероятности сломаете сверло.
На этапе разборки катушки (или в процессе эксплуатации антенны) в принципе можно умудриться совершить и еще одну глупость: сорвать пластиковую резьбу в нижней части сердечника катушки согласования. Лечится эта беда просто: сперва в латунной гайке сверлится одно-два отверстия сверлом 2,5мм (если два, то с противоположных друг другу сторон) в точке, указанной по стрелке на Фото 5.

Фото 5.
Изображение

В них нарезается резьба М3. Затем, как и в случае с простым проворотом нижней гайки, резьбу (вернее ее остатки) необходимо смазать клеем "Момент" (если надо предварительно обезжирив) и завернуть гайку на ее законное место. После этого в приготовленные отверстия с резьбой следует ввернуть винты М3 так, чтобы они вдавились в пластик сердечника на глубину 3-5мм. Излишек винтов снаружи необходимо отрезать и сточить заподлицо напильником. Обычно этой меры хватает чтобы нижняя гайка встала на место намертво. Еще как вариант, на который пришлось идти пользователю «garik_spy», промотать остатки пластиковой резьбы х/б нитками, пропитанными клеем момент, по ходу резьбы. Пока клей не застыл, навернуть латунную гайку и зажать ее с разумным усилием. Выждать не менее 3-х суток и припаять в 3-4-х местах к контактной пластине нижней части катушки.
Далее разбираем магнитное основание антенны. Отворачиваем три винта, которые держат пластиковую крышку, снимаем ее, снимаем резинку магнитного основания, которая прикрывает магнит снизу, откусываем центральную жилу кабеля от разъема и, придерживая рожковым ключом на 14, разъем на который наворачивается катушка с удочкой, сверху. Откручиваем торцевым ключом (или головкой) на 22 гайку, расположенную внутри магнитного основания, которая фиксирует этот разъем и узел подключения кабеля.
Узел подключения к антенне собирается так же как и для других антенн с врезным основанием. Разница лишь в том, что центральную жилу кабеля на этом этапе никуда не подпаивают, а бандаж из нитки с клеем делают совсем тонким - в один слой толстой х/б ниткой. Иначе не налезет резинка. Затем узел откладывают не менее чем на двое суток в теплое место. Если клей полностью не "встанет", а Вы смажете узел литолом, труды Ваши по доработке данного узла будут сведены на нет. Через двое суток получается как-то так:

Фото 6.
Изображение

(Рекомендую зачистить изоляцию с центральной жилы до начала сборки, так как потом это сделать будет крайне неудобно.)
Впрочем, на антеннах, выпускаемых под этой маркой, попадается и другой способ подключения кабеля - фактически прямая подпайка к разъему в магнитном основании. В этом случае мороки при сборке конечно меньше, но и надежность узла заметно ниже (проще вырвать кабель из антенны).
Разъем PL 259 на другом конце кабеля хоть и напрессован, но достаточно надежен. Менять его на нормальный в большинстве случаев нет смысла, но крайне желательно сделать на него бандаж или усадить 2 слоя термоусадки. Внутренний слой немного короче наружного. С бандажом получается как-то так:

Фото 7.
Изображение

Теперь, когда узел ввода кабеля полностью высох, собираем магнитное основание. Сперва промазываем литолом узел ввода кабеля и разъем, на который крепится удочка, устанавливаем и то и другое на место (желательно минимально гваздая литолом остальную часть магнита, потому как к нему еще предстоит клеить тряпку) и предварительно наживляем гайкой, не затягивая. Ставим на место верхнюю пластиковую крышку и затягиваем три ее винта (для того чтобы позиционировать вывод кабеля в нужном положении). Затем, придерживая рожковым ключом на 14 разъем сверху (следите за тем, чтобы его положение соответствовало прорези в крышке), тянут нижнюю гайку разъема с разумным усилием. Когда узел протянут, подпаивают центральную жилу кабеля к разъему и подмазывают узел литолом.

Фото 8.
Изображение

Затем следует взять кусок не очень плотной х/б ткани подходящего размера (я обычно использую старую джинсовую ткань), предварительно хорошо обезжирить магнитное основание антенны и его вертикальный кусок (куда после будет приклеен подвернутый участок ткани). Основание следует поставить на ткань и обвести маркером, чтобы было понятно, где ее промазывать клеем. Затем необходимо промазать клеем "Момент" сперва ткань, а затем и само основание, и соединить их, разглаживая ткань, чтобы не было складок. Минут через пять ткань снова следует прижать к основанию, одновременно приглаживая, и обрезать излишки ножницами, оставляя со всех сторон запас в пару сантиметров. Получиться должно приблизительно так:

Фото 9.
Изображение

Затем излишки ткани по краям и часть основания, куда она будет подвернута и приклеена, промазывают клеем и выждав 15-20 минут, подворачивают и плотно прижимают по кругу, продавив тупой стороной ножа внутренний изгиб.

Фото 10.
Изображение

Выждав еще минут 10, следует острым ножом отрезать ткань выше внутреннего изгиба миллиметров на 6-8 и острыми бокорезами удалить образовавшиеся складки. Вот конечный результат:

Фото 11.
Изображение

Затем необходимо доработать нижний пластиковый чехол магнитного основания: с него острым ножом подрезается "на скос" внутренняя кромка, чтобы при надевании на подклеенную ткань, та не заворачивалась наружу:

Фото 12.
Изображение

ВАЖНО: Не забудьте открутить и снять катушку с верхней частью чехла. Иначе вы не оденете нижнюю.
Верхний срез ткани обильно промазывается клеем и чехол (через который предварительно нужно продеть кабель) с усилием ставится на место. Делать это надо не спеша, но настойчиво, чехол будет сопротивляться.
Когда чехол наденется до упора, следует обильно промазать стык его нижнего края с тканью клеем.
Затем необходимо промазать литолом верхнюю часть разъема "удочки" и резьбовые соединения верхней крышки, надеть ее и затянуть винты.
На этом основание можно считать собранным.
Теперь нужно вооружиться КСВ-метром, предварительно, не промазывая литолом, собрать катушку, зафиксировать штырь антенны в самом верхнем положении и спуститься к машине.
Воспользовавшись методикой, определите центр резонанса Вашей антенны в таком положении и в тех условиях (кузов конкретно Вашей машины и именно та точка установки на него), в которых Вы и будете антенну использовать. Если центр резонанса заметно выше, чем Вам надо, придется доматывать витки (запомните, на сколько выше).
Вернемся к доработке катушки. При необходимости опускать центр резонанса антенны, добавляя витки, учитывайте, что пол витка у данных антенн опускают его где-то на две сетки. Бокорезами с острыми "носиками" аккуратно обрежьте "горячий" конец обмотки согласования возле самого входа в пластик. Укоротите свободный конец обмотки где-то на сантиметр (чтобы геометрически разнести точки пайки, и они не замкнули) и подпаяйте к свободному концу обмотки обычный монтажный провод сечением 0,35-0,5 мм.кв. с не очень толстой изоляцией. Если Вы возьмете слишком толстый провод, Вы попросту не наденете чехол катушки, впрочем, он и так пойдет с некоторым усилием. Аккуратно облудите один из концов обмотки, торчащий из верхней части сердечника и, домотав необходимое количество витков монтажным проводом, подпаяйтесь к нему. Также мощным хорошо прогретым паяльником подпаяйте точку присоединения "холодного" конца обмотки согласования к нижней гайке. Получиться должно как-то так:

Фото 13.
Изображение

При доступности у Вас провода, можно перемотать катушку частично или полностью. Главный момент, не «упустить» провода соединяющие катушку с внутренней частью.
Теперь, на всякий случай, снова спуститесь к машине с предварительно собранной антенной и КСВ-метром и убедитесь, что центр резонанса Вы опустили до нужного значения.
На этом этапе антенну можно собирать окончательно. Промажьте литолом разъем самой "удочки" и обмотку согласования, и наденьте на нее чехол (будет сопротивляться, но если все сделано правильно, то незначительно). Промажьте литолом верхнее резьбовое соединение и узел фиксации штыря и, собрав все воедино, прилагая разумные усилия, затяните верхнюю гайку. Зафиксируйте штырь и приступайте к окончательной настройке антенны изменением его длины.
Помните, что идеально строить «магнитку» бессмысленно, так как любое незначительное изменение ее местоположения на кузове Вашей машины или перемещение ее кабеля будет непредсказуемо уводить резонанс.
Ну и еще. Длина кабеля магнитки, в случае произвольного ее изменения в большей или меньшей степени влияет на настройку. Описываемые антенны наиболее часто в данный момент встречаются с кабелем длиной 2,9-3 метра. При такой длине кабеля антенны свежих партий строятся добавлением полутора витков к "горячему" концу обмотки согласования. Эта мера позволяет согласовать результирующую реактивность нагрузки, а активная ее составляющая остается при этой длине кабеля в рамках допустимого.
По статистике отказов наиболее часто указанные антенны выходят из строя по причине перетирания кабеля в точке ввода его в салон. Чтобы этого избежать, рекомендую вымотать в два слоя матерчатой изолентой участок, проходящий под резинкой двери:

Фото 14.
Изображение

Применять следует именно матерчатую изоленту по причине ее высокой стойкости к истиранию и пропитки водоотталкивающим компаундом. Подобная, простая мера, как правило, многократно увеличивает ресурс антенны.

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью

Аватара пользователя
Член клуба ****
Член клуба ****
Сообщения: 1503
Зарегистрирован: Чт янв 17, 2008 11:44
Автомобиль: Zafira B 1.6
Откуда: Москва, СВАО Бибирево
Благодарил (а): 5 раз
Поблагодарили: 20 раз

Мудрый прибор КСВ-метр

Сообщение garik_spy »

Мудрый прибор, или, как его называют, - КСВ-метр, - в руках, наверное, держал не каждый пользователь аппаратуры связи. Вот только, что там эта стрелка кажет, для подавляющего большинства осталось вопросом. Типа, чем ближе к единице - тем лучше. Как в анекдоте: «- Вася, что приборы? - Десять! - А что десять?.. - А что приборы?..» Тем не менее, стрелка показывает вполне конкретные величины. Попробую объяснить, что они значат, и как их использовать в корыстных целях.
Пойдем от простого к сложному: предположим, что Вы технически грамотно установили антенну на свой "торпедоносец", но Вас терзают смутные сомнения. Вобщем-то правильно, ибо только КСВ-метр расскажет, безопасно ли использовать Вашу Чудо-антенну, или же передатчик радиостанции выгорит при первом нажатии на тангенту. КСВ-метр следует подключить к радиостанции через разъем RTX, разъем ANT - подключить к антенне.
Теперь можно начинать мерить. Необходимо нажать на тангенту и, используя режим калибровки КСВ-метра (FWD), ручкой установить стрелку прибора на крайнюю правую отметку (эту операцию необходимо повторять при каждом следующем измерении КСВ). Затем перевести КСВ-метр в режим измерения отраженной волны (REF) и, собственно говоря, увидеть значение КСВ. Дабы не повторяться, обозначим вышеописанные операции словом "замер".
Все, вроде бы, просто, но как настраивать? Чтобы понять, что делать с Вашей антенной, замеров надо произвести несколько. Предположим, что замер в сетке А Вашего Megajet'a дал КСВ "2", а в сетке С - "1,1". Вы на этом, совершенно правильно, не успокоились и сделали замер в сетке Е. Он также показал КСВ "2". Резонно предположить, что Ваша антенна настроена практически идеально на сетку С Megajet'a (сетку С Alan'a, сетку B Yosan'a 2204 и т.д.) Теперь вопрос: что делать, если настройка не соответствует Вашим потребностям, то есть, Вы хотите работать приоритетно, например, в сетке Е Megajet'a? На самом деле все просто. От первого к сороковому каналу сетки, так же, как и от начальной буквы сетки к последующим (от А к Е и т.д.), рабочая частота растет. Если растет частота, уменьшается длина волны; значит, уменьшается и геометрическая длина идеально настроенного излучателя при прочих равных условиях. То есть, в конкретном случае геометрическую длину излучателя необходимо уменьшить. Обычно для того, чтобы поднять частоту резонанса антенны на одну сетку, штырь надо укоротить на 3-4 см. Но это очень условное правило: отрезать всегда проще, чем присобачить обратно. Поэтому, прежде чем резать, убедитесь, что штырь антенны полностью вдвинут в регулировочный зажим, и если это так, лучше режьте несколько раз понемногу. Итак:
1) В начале настройки необходимо сделать несколько замеров на разных частотах.
2) Согласно этим замерам определить частоту резонанса антенны по минимальному значению КСВ.
3) Если минимальный КСВ антенны находится на частоте ниже той, на которой Вы собираетесь работать, длину штыря следует уменьшить, если выше - то увеличить.
В самом простом случае регулировка КСВ сводится к вышеописанной процедуре. Однако, не всегда... Предположим, в результате замеров Вы обнаружили КСВ "1,5" в сетке А, "2" - в сетке В, "2,5" - в сетке С... Где резонанс? Ниже сетки А, конечно? Даже в этом случае резать штырь стоит осторожно. Во-первых, КСВ "1,5" может оказаться минимально достижимым для данной антенны при данном способе установки. При первых замерах Вы ведь не добрались до частот, где КСВ, пройдя через точку резонанса, снова пойдет вверх. Стоит сразу оговориться, что достигнуть КСВ "1" на машинах получается далеко не всегда. Большинство автомобильных антенн рассчитаны под вполне конкретные условия установки. Так, например, маловероятно добиться приемлемого КСВ от антенны, установленной на спойллер, реллинг или багажник, который в каждой точке крепления к кузову не имеет с ним электрического контакта. Не очень хорошо строятся антенны, в качестве точки установки использующие капот или крышку багажника (на радиочастоте данные детали, как правило, не являются полноценной массой). В конце концов, есть еще много случаев, когда технически абсолютно исправная антенна в единицу принципиально не настроится без сложных, требующих квалификации, доработок. Ингода с этим проще смириться, так как значение КСВ на самом деле показывает лишь безопасность Вашей антенны для передатчика и только в косвенной степени отражает эффективность работы антенны. Если антенна не строится в единицу ни на какой частоте, и все ухищрения не помогают, следует изменением длины штыря свести КСВ к возможному минимуму на тех частотах, на которых Вы предполагаете работать. По практике КСВ "2" является предельным для надежной работы усилителя, а при превышении КСВ "3" есть риск убить даже оконечный каскад передатчика голой станции.
К слову, покупая антенну гражданского диапазона для установки на машину, технически Вы бываете обмануты продавцом, так как половина этой антенны у Вас уже есть. Это кузов Вашей машины. Поэтому важно правильно собрать то, что Вы приобрели, с тем, что у Вас есть, в одно целое. Оптимальная точка установки антенны на машину, как правило, находится на крыше. В идеале - это ее геометрический центр, но практика показывает, что смещение точки установки к краю или углу крыши сколь бы то ни было заметно, не снижает эффективность связи. Важнее руководствоваться правилом: "устанавливать антенну в верхней части кузова машины". Для врезных антенн важно, чтобы в точке установки была надежная масса. С магнитными антеннами все еще заумнее. В общем случае необходимо, чтобы длина кабеля магнитки укладывалась в пределы 3,6-4 м при соблюдении всех вышеописанных условий. Выполнение этих правил не только увеличивает эффективность Вашей антенны, но и сводит к минимуму трудности с ее настройкой. Опять же, если не ставить антенну на машину хитрым, эксклюзивным и оригинальным способом, строится она, как правило, без проблем, но стоит выйти за рамки, просчитанные заводом-изготовителем и соединить кузов машины со второй половинкой антенны каким-нибудь "очень особенно хорошим" способом - и первое, во что утыкается пользователь, - проблемы с настройкой. Впрочем, и с эффективностью тоже... Антенна всегда настраивается на кузов Вашей машины, с учетом специфики установки на него, и на предполагаемую рабочую частоту.
Замеры необходимо проводить в условиях, близких к повседневным условиям эксплуатации антенны. То есть, если Вы настроили антенну на нужную Вам частоту в трех метрах от стены родного дома, лучше там и стойте при использовании радиостанции, так как, когда Вы от стены отъедете, настройка непременно сдвинется (скорее всего, вверх от рабочей частоты). Поэтому перед настройкой антенны поставьте Вашего стального коня не ближе, чем метрах в 10-15-ти от строений и других машин, - особенно, если на них уже стоят антенны гражданского диапазона. Для непосвященного может показаться мистическим эффект, наблюдаемый мной неоднократно: если производить замер на машине, метрах в 10-ти от которой проезжает другая машина с сибишной антенной (даже если эта антенна не подключена к аппаратуре), значение КСВ настроенной в единицу антенны уходит до полутора и более! В момент замера капот, багажник и двери Вашей машины должны быть закрыты (помните, что кузов есть вторая половинка Вашей антенны, и его геометрия должна быть близка к той, которая будет в условиях повседневной эксплуатации). Возле Вашей машины, - по крайней мере, со стороны, где установлена антенна, - не должны находиться люди. Ну и, понятное дело, лучше применять заведомо исправный прибор. Соблюдение этих нехитрых рекомендаций позволит Вам получить результаты замеров, максимально близкие к реальным, легче и точнее настроить антенну.
Неоднозначным является вопрос, с чего брать сигнал для замера КСВ. С одной стороны, в силу схемотехники дешевых КСВ-метров, для уверенного отображения малых значений КСВ мощности надо бы побольше. Так, при замере на обычный КСВ-метр с голой станции, некая антенна дала КСВ "1,1". Не внося каких бы то ни было изменений в настройку антенны, я подключил более серьезный прибор - антенный анализатор MFJ-269, который показал КСВ "1,4". Впоследствии данный результат неоднократно повторялся. Конечно, MFJ-269 - навороченный прибор, способный куда на большее, чем микробюджетный КСВ-метр, и ему положено видеть такие мелочи. Но если в качестве сигнала использовать выход усилителя, КСВ, замеренный обычным прибором, будет гарантированно непредсказуемо завышен, в силу того, что, помимо основного сигнала, усилитель, в отличие от голой станции, выдает гармоники, которые антенна излучить в пространство не может, и неизбежно отправляет обратно по кабелю, вызывая серьезные искажения показаний прибора. Показателен случай, когда "разводилы" из "Ассоциации-27" впарили хорошему человеку Alan 9+ взамен его вполне работоспособной Sirio 4000, мотивируя "развод" тем, что данная антенна, дескать, не строилась до приемлимого КСВ при работе с усилителем (со слов потерпевшего, его Sirio 4000 стояла в единицу при замере с голой станции). Ловкость рук - и никакого мошенничества По моему мнению, при настройке антенны стоит всегда использовать только голую станцию, так как ее выходной мощности (4-10 Вт) хватает для корректной индикации КСВ свыше "1,5" - "2,0" . КСВ менее полутора, в принципе, можно рассматривать как замечательный для автомобильной антенны и не морочить себе голову. Зато при замере с использованием в качестве источника сигнала усилителя невозможно понять, насколько реальный КСВ завышен. Кроме того, микробюджетные КСВ-метры, типа Alan К-145 и EuroCB-420/430, рассчитаны на мощность до 100 Вт, и, при подключении к ним усилителей 150-300 Вт и больше, просто "сдохнут", ничего не успев показать .
Ну вот, в основном вроде бы и все. Хотелось бы, однако, напомнить, что речь здесь идет об антеннах гражданского диапазона. С VHF/UHF антеннами кое-что будет иначе, и данные рекомендации будут работать далеко не во всех случаях. Однако, хотелось бы дополнить данное повествование словами мудрого дядьки Бобра. Привожу их ниже:

1. КСВ хотя бы в одной из сеток опустился ниже "2". Это значит, что антенна, скорее всего, цела и установлена правильно.

2. КСВ во всех сетках от "5" и выше. Поздравляем – Ваша антенна не работает. То есть, совсем. Это может быть из-за короткого замыкания или обрыва кабеля, оторванного или замкнутого разъема со стороны станции или антенны, обрыва удлиняющей катушки и проч. Выяснить, что именно произошло, можно с помощью обычного тестера. Во всех антеннах СВ диапазона средний контакт разъема должен «на ноль» звониться со штырем, а корпус разъема – с кузовом. Также, средний контакт и корпус разъема могут звониться между собой. Это происходит из-за того, что практически все более-менее серьезные антенны согласованы по автотрансформаторной схеме. В этом случае целостность кабеля с разъемом можно проверить, лишь отсоединив кабель от антенны. Кроме того, КСВ больше "5" может быть из-за попадания соленой воды в разъем антенны (для антенн типа Sirio 4000 и им подобных с разъемом UHF, то есть таким же, как на самой радиостанции). Был случай, когда за 10 секунд удалось снизить КСВ с "8" до "1,2" на Sirio HI-Power 4000, путем выдува воды из разъема, закрепленного на водостоке.

3. КСВ во всех сетках от "2,5" до "5". Прежде всего, проверьте, есть ли надежный контакт антенны с кузовом. Если контакт есть, снимите верхнюю часть антенны (катушку со штырем) и повторите замеры. Если ничего или почти ничего не изменилось, это может говорить о том, что кабель у Вас сгнил, или промок, или протух, – короче о том, что нужен новый. И пусть Вас не смущает, что тестером он звонится как целый – для антенны он уже не пригоден. Если же без штыря КСВ "8" - "10", а со штырем – около "3" – 4", и при этом контакт антенны в месте ее крепления к кузову не вызывает сомнений, остается два варианта: или Ваша антенна неисправна (например, обрыв катушки согласования), или ее резонанс где-то очень далеко от тех частот, на которых Вы производили замеры. Это может быть по двум причинам. Во-первых, некоторые новые антенны идут с запасом по длине штыря, и если Вы такую антенну будете сразу после установки измерять на частотах от 28 МГц и выше, то ее КСВ там будет около "3", и чтобы вогнать ее в резонанс, придется отрезать минимум 10 см штыря. Во-вторых, у многих известных антенн (Sirio Turbo, ТАИС и проч.) существуют модификации для работы в диапазоне 33-49 МГц, и внешне от СВ-шных они отличаются только этикеткой, да и то не всегда. Соответственно, такая антенна никогда не будет нормально работать на 27 МГц без серьезной переделки.

Теперь, пожалуй, точно все, ибо дальше - практика. Ее здесь при всем желании не опишешь.

Материал подготовили :
Петр Файн,
Михаил Бирюков.

ссылка на оригинальную статью
Закрыто